Alessandro Michele părăsește Gucci, după șapte ani în calitate de director de creație, timp în care a contribuit în mare măsură la succesul mărcii, dar fără a reuși în ultimul timp să stimuleze vânzările cu aceeași vigoare ca și rivalii săi.
„Există momente în care drumurile se separă din cauza perspectivelor diferite pe care le poate avea fiecare dintre noi”, a declarat Michele într-un comunicat al grupului Kering, proprietarul mărcii italiene care reprezintă singură 55% din vânzările de 17,6 miliarde de euro ale grupului, înregistrate în 2021.
„Se încheie pentru mine o călătorie extraordinară care a durat mai mult de douăzeci de ani”, a continuat el. „Gucci a fost casa mea, familia mea adoptivă”.
Acțiunile Kering au generat un randament total echivalent cu 20% pe an în timpul domniei lui Michele – de două ori mai mare decât cel al indicelui MSCI World Textiles Apparel & Luxury Goods.
„Pasiunea, imaginația, fantezia și cultura sa au ajutat Gucci să revină pe hartă, acolo unde îi este locul”, a salutat directorul general al grupului de lux, François-Henri Pinault.
Nu a fost anunțat niciun înlocuitor, iar studioul de creație al Gucci „va continua să asigure responsabilitatea creativă până la anunțarea unei noi organizații”.
Alessandro Michele, care împlinește vineri 50 de ani, îi succedase Fridei Giannini în 2015, când era deja de 12 ani în cadrul brandului.
Serge Carreira, lector la Sciences Po Paris în cadrul programului de masterat în modă și lux, a declarat pentru AFP că Michele „a întruchipat noul capitol al casei Gucci, angajându-se în problemele societății, plasând brandul în timpul său. A reînviat patrimoniul casei, dându-i un aer modern”. Plecarea sa este o „surpriză”.
După un salt al vânzărilor între 2015 și 2019, Gucci a stagnat în comparație cu rivalii săi, încetinită în special de Covid și de dependența sa puternică de piața asiatică (44%).
Tinerii cumpărători chinezi, care erau unii dintre cei mai mari fani ai mărcii, păreau sătui – atunci când țara s-a redeschis în 2020, au respins moda de înaltă ținută a Gucci și au cheltuit în schimb pe produse clasice, cum ar fi marca omonimă a LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE și Dior, precum și Hermes International. În consecință, Gucci a înregistrat performanțe inferioare concurenților săi.
Miercuri, după anunțul plecării lui Alessandro Micheleque de către site-ul specializat în modă Women’s Wear Daily, citând surse anonime, analiștii financiari nu și-au ascuns satisfacția.
„Vești foarte bune”, se arată într-o notă a Bernstein: „Gucci suferă de oboseala brandului, iar Michele face același lucru de șapte ani. Potrivit RBC, „investitorii instituționali par să fie de acord că este nevoie de o nouă abordare pentru a revigora brandul”.
În 2021, Gucci a obținut o creștere a vânzărilor de 31,2% față de 2020, comparativ cu o creștere de 41% pentru Prada și de 49,6% pentru Chanel. LVMH nu-și dezvăluie rezultatele mărcilor, dar vânzările secțiunii sale de modă și marochinărie (dominată în mare parte de Louis Vuitton) au crescut cu 47%.
